XLIX Jornadas de Teatro de Eibar 2026

XLIX Jornadas de teatro

               

                                Participantes de la presentación.

Celebremos un año más las Jornadas de Teatro de Eibar!.

Con esta son cuarenta y nueve ediciones con sus diversos cambios. Durante todos estos años por mucho que cambien las cosas, su característica siempre ha sido ofrecer una programación ecléctica.

Como siempre permítannos invitarles a que utilicen este programa teatral como un mapa con sus rutas: léanlo atentamente; sumérjanse en sus tramas e historias; fíjense en los elencos y direcciones; observen el cartel diseñado por Baroja Collet, en el que nos invita a navegar junto con su universo y personajes; y acudan prestas a disfrutar a los teatros de Eibar, dónde como siempre les volveremos a corresponder con un:

¡Gracias por venir!

El día 9 de febrero tuve ocasiòn de asistir a la presentación  de las XLIX Jornadas de Teatro en Eibar, (mi ciudad)  la charla coloquio con los artistas invitados :Imanol Airas y  Maria Barranco. Y un invitado especial, el productor Jesús Cimarro.

El Tema de la charla fue "La casa"

Eibar celebrará del 23 de enero al 27 de marzo la XLIX edición de las Jornadas de Teatro, (si pincháis en este enlace veis todas las obras ) una de las citas culturales más consolidadas y reconocidas de la ciudad. Con casi medio siglo de trayectoria, el festival volverá a situar a Eibar como un referente de las artes escénicas, con una programación diversa que abarca teatro de calle, comedia, drama, tragicomedia, danza, payasos, espectáculos infantiles y actividades paralelas de reflexión.

Foto de internet. 

Las jornadas arrancaron los días 23 y 24 de enero con el teatro de calle Kalez-Kale / De Calle, de la mano de LEKIM Konpania, llevando las artes escénicas a distintos puntos de la ciudad y apostando por un contacto directo entre intérpretes y ciudadanía. Este inicio en el espacio público marca el espíritu abierto y participativo de la programación.

Imanol Arias y Maria Barranco durante la charla 

El mes de febrero comenzará el día 9 en el Coliseo con La casa y el coloquio inaugural, que este año contará con la participación del actor Imanol Arias, una de las figuras más destacadas del panorama teatral y audiovisual, presentado por la actriz eibarresa Irene Hernando. Al día siguiente, el 10  y 11 de febrero, llegará la comedia Mejor no decirlo, interpretada por Imanol Arias y María Barranco, una de las propuestas más esperadas de esta edición. La programación continuará el 18 de febrero con Kandida, seguida de Casting Lear el 21 de febrero. El 22 de febrero, en Uni Eibar, se representará el drama Contra Ana, y los días 24 y 26 de febrero llegarán Nor naizen baneki y Dysphoria, respectivamente. El 27 de febrero, Uni Eibar acogerá la comedia El peor espectáculo del mundo, y el 28 de febrero el público familiar podrá disfrutar del espectáculo infantil Hodei guztien gainetik en el Coliseo.

Reciben la rosa obsequio dedicado a la actriz eibarresa Rosa Martinez fallecida hace unos años. 

Durante el mes de marzo, las Jornadas de Teatro mantendrán una programación intensa y variada. El 1 de marzo se representará en Uni Eibar la comedia Loreen hizkuntza, seguida el 3 de marzo por La barraca. El 5 de marzo llegará Hasta el último baile, una propuesta que combina danza y tragicomedia. El 7 de marzo el público podrá disfrutar tanto del espectáculo de clown A la gloria con Gloria Fuertes como del teatro de calle Quimera, con recorridos entre Untzaga y Errebal. La comedia Kaka se representará el 10 de marzo, y el 11 de marzo tendrá lugar Antzerkia pantaietan, festival de cortometrajes. El 14 de marzo llegará Preguntamelón, interpretada por Millán Salcedo, mientras que el 15 de marzo, en Uni Eibar, se pondrá en escena Kolapsoa. Las tragicomedias continuarán con 52 hercios el 17 de marzo y El Dragón de Oro el 18 de marzo. El 21 de marzo se representará Jasón y las furias, seguida el 22 de marzo, en Uni Eibar, por Cantando bajo las balas. El tramo final incluirá R&J el 24 de marzo, la propuesta de danza Egin bedi zure nah-ia el 25 de marzo, Zanbuila el 26 de marzo (propuesta enmarcada en la programación del 8 de marzo) y el cierre de las jornadas el 27 de marzo con El encargo, interpretada por los actores eibarreses Maite Lorenzo, Ricardo Izaguirre y Juanma Cano, reafirmando el compromiso con el talento local.

El alcalde le ofrece a Imanol el símbolo de damasquinado 

¡¡Espero que os guste !!

Fuente:Aquí

Visitamos Ourense, ciudad- 20-10-25

Hotel Exe Aurense 4*

Salimos del hotel ya con nuestras maletas para el regreso a casa. Nos esperaba en la zona de As Burgas  el guía para mostrarnos lo más importante de Ourense. En poco tiempo pudimos ver mucho solo por la mañana.

Las fuentes termales de As Burgas son uno de los espacios más emblemáticos y queridos en la ciudad, directamente ligado a sus orígenes. Aquí nacería la antigua Auria (palabra indoeuropea ligada al agua), un asentamiento romano formado alrededor de estos manantiales mineromedicinales que hoy continúan manando a más de 60° C en el corazón del Centro Histórico.

Fuentes de As Burgas

Visitarlas es imprescindible para conocer la historia de Ourense y entender su íntima relación con las aguas: tocarlas y sorprenderse, descubrir sus misterios en el Centro de Interpretación  y disfrutar de un baño en la piscina termal al aire libre, (estaba cerrada), prácticamente de la misma forma y en el mismo lugar que la de nuestros antepasados romanos hace dos mil años.

El grupo escuchando al guía

Durante siglos aquí han convivido la curación, el ocio y el culto; ha sido el lugar de encuentros de sus habitantes, origen de leyendas, escenario literario y fondo de infinitas postales. Por todo ello, no es casualidad que Ourense se conozca como la «Ciudad de As Burgas».

Plaza del Mayor de Ourense

La Plaza Mayor de Ourense ha sido desde siempre el epicentro del casco antiguo de esta capital gallega, ese lugar donde los ourensanos se reunían para celebrar, comerciar o para dejarse ver. Sin embargo, esta plaza es más peculiar de lo que puedas imaginar ya que no es habitual que un espacio público tan importante esté situado en un “incómodo” plano inclinado que obliga a las construcciones circundantes a adaptar sus paredes según esta particularidad. Aunque caminar no llega a ser tan molesto… una vez que te acostumbras.

De un primer vistazo llaman la atención los edificios circundantes, que muestran diferentes tipos de arquitectura, y los soportales situados en tres de sus cuatro laterales. Esos tres laterales formaban parte de El Espolón, que era ese paseo donde los nobles caminaban y se exhibían ante sus iguales. De estas historias os hablaremos en los apartados siguientes porque las plazas mayores, a poco que nos fijemos, están dispuestas a contarnos decenas de anécdotas.

Fachada del Concello

Catedral de San Martiño

La historia de la Catedral de San Martiño es un periplo de construcciones y alteraciones, más de ocho siglos de transformaciones que han modelado su estructura y aspecto actual. La seo, cuya primera fecha de alzado habitualmente se sitúa entre los siglos XII y XIII, ocupa un templo de cruz latina con influencias compostelanas y del arte cisterciense, construido en un estilo románico tardío, ya con notas del gótico. Es uno de los principales monumentos de la ciudad y el elemento central alrededor del cual se articulan las calles del centro histórico.

El colorido de las decenas de figuras de este pórtico iluminan la Catedral de Ourense: es una imagen que se fija en la memoria. Su impresionante policromía le ha valido el título de Pórtico del Paraíso, por oposición al gris del de la Gloria en Santiago, del que tomó inspiración.

 

La influencia de Santiago (Pórtico de la Gloria) y los modelos del Maestro Mateo se hace patentes en el conjunto, aunque la pieza ourensana es posterior, del siglo XIII. Fue reformado en el siglo XVI, colocándose la bóveda estrellada y la imagen de San Martín.

Las estatuas a modo de columnas reproducen a los profetas, que portan cartelas con su nombre y entre los que encontramos la sonrisa amable de Daniel. También a los apóstoles, estos con sus libros. El arco central conserva a los 24 ancianos del Apocalipsis, músicos portando instrumentos de la época que parecen interactuar entre sí, en animada conversación.

Este es solo el principio de una Catedral llena de secretos; aquí al lado está la Capilla del Santo Cristo, del que dicen que le crece el pelo…

Cuenta la leyenda que el Santo Cristo de Ourense fue encontrado, allá por el siglo XIV, por unos marineros en Fisterra. Sea o no verdad, lo cierto es que el tremendo verismo de esta figura gótica, en la que pelo y barba son naturales, ha ido forjando una continuada y popular devoción que acabó valiéndole la construcción de una lujosa capilla en la Catedral.

La capilla del Santo Cristo reunió y reúne un importante patrimonio por las donaciones que siempre ha recibido. A ella se accede a través de una reja renancentista de Celma, de recargado estilo barroco. El baldaquino es de Domingo de Andrade, el mismo autor que el de la catedral de Santiago de Compostela, y los retablos obra del leonés asentado en Galicia Castro Canseco. En ellos se encuentran tallas de gran interés como la Virgen Blanca en alabastro o el San Mauro de Francisco de Moure. Todo este ornato contrasta con la elegancia renacentista de la sillería del coro, obra de Diego Solís y Juan de Angés (s. XVI), y que fue trasladada parcialmente a este espacio tras la reforma del templo en 1938.

En la parte superior hay pinturas del siglo XVIII que representan escenas de la vida de Cristo y alguna otra más reciente, como la de la cena de Emaús. Este hecho deja patente como la devoción por el Cristo y las donaciones de objetos artísticos a la capilla continúan en la actualidad.

Leyenda y devoción del Santo Cristo

Además de las leyendas vinculadas a su origen marinero, el verismo de esta talla ha alimentado durante años la creencia popular de que le crece el pelo, y de que todas las semanas acude un barbero a la Catedral para cortarlo.

La importante devoción que siempre ha despertado el Cristo tiene un bello ejemplo en las dádivas que recibe en forma de lámparas, que cuelgan del techo dando a la capilla un cierto aire bizantino. Entre las donaciones al Cristo se cuentan también exvotos con forma de barco, ofrendas de marineros. Una tradición perdida era la de colgar jaulas de pájaros en las fiestas de la Novena al Santo Cristo.

Después partimos hacia el bus que nos llevó a la vuelta a casa. Al paso por tierras gallegas vimos parte del desastre de los incendios de este verano. Paramos al lado de Puebla de Sanabria para comer. El menú también alubias, pero estas no tenía almejas.  Llegamos a casa a buena hora. 

¡¡Espero que os guste!!

Fuente:Aquí

Visitamos la Ribera Sacra: el Monasterio de Oseira 19-10-25

Por la tarde, seguía la lluvia, el tiempo no acompañaba,  fuimos a  visitar  El Monasterio de Oseira.

Foto de internet.

El Monasterio de Santa María de Oseira es un impresionante monasterio cisterciense, Está situado cerca de Ourense. La visita es guiada y dura unos 50 minutos. Nuestro guía fue el hermano Pascual, y nos fue enseñando gran parte del monasterio. La escalera de honor, los claustros, la sala de las palmeras (por la forma que tienen las columnas), el refectorio. Muy interesante también la sala en la que se encuentras las antiguas cañerías de agua (bloques de cemento que se ensamblaban). También muy interesante la botica del monasterio. Tiene también una tienda en la que puedes comprar gran variedad de objetos. Una visita que merece la pena.

Foto de Internet.

El Monasterio de Santa María la Real de Osera es un monasterio trapense de la Orden del Cister, de fundación real que a lo largo de su historia tuvo una gran importancia económica y social en la comarca y tierras más lejanas.

El monasterio es muy grande y por fuera está lleno de musgo de la humedad del lugar.
 

Es un monasterio que tras 8 siglos de historia se conserva en muy buen estado. Situado en la parroquia de Osera del municipio de San Cristóbal de Cea a 34 km, de distancia de Orense capital.

Ursaria era el nombre con el que se conocía el actual río Osera, cuyo significado es país o tierra de osos (ursus en latín).​Animal que posiblemente pobló el valle en épocas remotas.​ De allí la presencia de este mamífero en el escudo de armas del monasterio

Por sus dimensiones el monasterio fue también conocido como "El Escorial de los Bernardos" o "El Escorial de Galicia".​

La iglesia abacial fue construida entre los años 1200 y 1239 aproximadamente y está considerada como una de las obras maestras de la arquitectura cisterciense en la península Ibérica, con un característico estilo románico ojival; está claramente influenciada por las iglesias de peregrinación.

El monasterio se reconstruyó entre los siglos XVI y XVII.

El monasterio que se integró en la Orden del Cister en 1141, dependiendo de Claraval. En Osera se instaló un grupo de monjes franceses enviados por San Bernardo. Los modestos edificios iniciales fueron ampliándose gracias a las donaciones y las adquisiciones de la comunidad monástica.

En las últimas décadas del siglo XII y en las primeras del XIII, se construyó el gran templo monástico, concebido para una comunidad numerosa de monjes. El templo es de los mayores de la orden cisterciense en España. Entre los primeros monjes de Osera estuvo san Famiano, primer miembro canonizado del Císter, peregrino alemán que en 1142 abrazó la vida monástica, falleciendo en 1150 en Galesse (Italia), de cuya ciudad es patrono. Su cuerpo se halla incorrupto en la basílica de San Famiano de Galesse.

Entre sus abades, estuvo dom Lorenzo (1205-1223), ascendido a la sede de Claraval, único español que ocupó el máximo cargo de la orden; dom Fernando Pérez (1223-1232), que fue deán de Santiago y Canciller mayor del reino en la corte de Alfonso IX de León; don Fernando Yáñez,​ restauró la vida monástica en la abadía de Alcobaça, en Portugal, después de la eliminación de la anterior comunidad por los árabes en 1195; tras su vuelta a a Osera, fue elegido abad (1232-1240); dom Suero de Oca(1485-1512),​ noble que, habiendo enviudado por segunda vez, se hizo monje de Osera. Durante su mandato se obtuvo la convalidación de la bula concedida por el papa Eugenio IV para que el monasterio recuperara todos sus bienes. Fue arzobispo de la diócesis titular de Tarso. En el siglo XVI, 1513, llegaron los abades comendatarios, personajes extraños a la abadía que casi acaban con ella. Aquel periodo terminó en 1545 por la intervención de la Congregación de Castilla cuando todo se reconstruyó a excepción del templo y de la sala capitular. El gran incendio de En 1552 redujo a cenizas todos los edificios, menos el templo. Se planeó la construcción de una nueva abadía en Valladolid y el traslado de los monjes, pero el abad de Osera, fray Marcos del Barrio, nacido en Magaz (Palencia), Castilla, consiguió que se reconstruyera el monasterio en el mismo lugar de siempre. La labor reconstructora de Barrios no concuerda con el parecer de algunos historiadores nativos que aducen una supuesta invasión de los monasterios gallegos por monjes castellanos. En la segunda mitad del siglo XVI los monjes de Osera ayudaron no pocas veces con víveres y fondos tanto a sostener las guerras como a alimentar a los necesitados en tiempos de carestía, al punto que Felipe II, enterado de todo eso, remitió una carta laudatoria al abad de Osera. Hubo otros nombres ilustres de abades y monjes que ostentaron cargos importantes en las universidades y que estuvieron al frente de la Congregación de Castilla.

Los territorios bajo gobierno del Monasterio de Osera comprendían las montañas y sus derrames de la Sierra de Martiñá, Peña de Francia, Valles de Osera en Carballedo de Chantada, las villas de Cea (donde era conde el abad del monasterio), y Carballino, el coto de Santa Cruz de Arrabaldo, orillas del Miño y la villa de Marín, en la ría de Pontevedra. La villa y puerto de Marín fueron parte de las posesiones más antiguas y lucrativas del monasterio. La autoridad del monasterio ejerció en Marín una justicia social encomiable, promocionó la pesca entre sus habitantes y defendió la entrada de la ría de Pontevedra construyendo un fuerte. Gracias a la flota pesquera organizada, se abastecía a la comarca y al monasterio mismo.

Las grandes pérdidas y destrozos que ocasionó a España entera la invasión napoleónica y por ende, a los monasterios, no afectaron a Osera, aunque si a alguno de los prioratos que sufrieron saqueos. La escondida situación del monasterio y la dificultad de acceso en aquellos tiempos lo salvaron. En el monasterio se refugiaron muchos monjes dispersos de sus casas, además del general de la Congregación de Castilla y el obispo de Salamanca, fray Gerardo Vázquez, que era monje del Císter.

Sin embargo, durante periodo constitucional de 1820-1823, fueron expulsados los monjes y el monasterio fue asaltado y saqueado totalmente por la turba. Terminado el trienio liberal, los monjes regresaron en 1823 para encontrar un caserón desmantelado, sin puertas, ventanas y muebles. Se inició la reconstrucción en 1824. Por entonces fue admitido en la congregación el Padre Jerónimo Usera que llegaría a ser el fundador de la congregación de las Hermanas del Amor de Dios.

La farmácia

En 1836, a consecuencia de la desamortización de Mendizábal (1835), todos los monjes fueron expulsados de los monasterios, con prohibición expresa de poder volver a reunirse en corporación. Esto significó también la desaparición para siempre de la Congregación de Castilla de la orden del Cister. Algunas posesiones del monasterio, como las casas del molino y del horno, fueron compradas por Ramón Villar Ulloa que fue a vivir allí.

El monasterio permaneció abandonado casi un siglo, habiendo llegado los edificios al borde de la ruina. Don Florencio Cerviño González, obispo de Orense (1922-1941), tomó la decisión de restaurar el monasterio y recuperar la vida monástica. La nueva comunidad apenas disponía de recursos y solo en 1966 se comenzaron las obras de restauración bajo la dirección de los propios monjes. La Diputación de Orense, importante entidad colaboradora, otorgó en 1990 la Medalla de Oro a los monjes. En 1990, la gran restauración también recibió el Premio Europa Nostra, de manos de la reina doña Sofía.

Sala Capitular.Foto de Internet

La sala capitular del monasterio, conocida popularmente como "sala de las palmeras", data de finales del siglo XV y está sustentada por cuatro columnas centrales de fustes torsos rematando en una original bóveda.​

En el antiguo refectorio monacal puede visitarse el Lapidarium o Museo da Pedra, una colección de objetos y fragmentos de piedra obtenidos durante las restauraciones y excavaciones arqueológicas: lápidas, capiteles, columnas, elementos decorativos, etc....

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Si poneis en google  estos enlaces, podéis ver los vídeos

https://youtu.be/7C-sbXHSSfE

https://youtu.be/qoPpfHszgN4 

¡¡Espero que os guste !! 

 Fuente: Aquí

Poesía " Tu último atardecer " el 24 aniversario que falleció mi madre 5-2-26

¡¡Cada año te hecho mucho más de menos mamá!!

"Aya dando pecho "Pintado al  óleo por Mamen Píriz

Hoy es el 24 aniversario de la muerte de mi madre y no puedo más que tener un buen recuerdo de ella y mirar a su estrella recordándola. Un abrazo al cielo Mamá.

TU ÚLTIMO ATARDECER

Un día dejaste de mirar al mundo
para vivir un instante sin más recuerdo.

Tu sonrisa se tornó diáfana
del puro presente la semblanza alejada.

Entre prisas y preocupaciones de gentes
¡Cuánto daña al alma la memoria!

En el tibio atardecer y la gélida mañana
he paseado junto a ti mi ilusión menguada.

¿Maritxu, me conoces? ¿Quién soy, madre mía?
Mis lágrimas imposibles tu evocación no horadan.

Hasta donde mis pesares consuelo reclaman
¡Qué injusto es el silencio del que todo el resto habla!

Un atardecer de invierno tu mirada quedó velada
tus ojos, única expresión de vida, se han cerrado
para apresar el infinito.

Pero, contemplo tu sonrisa, madre, la veo,
todas las noches la veo,

cuando en la negrura del firmamento
titila mi estrella preferida.

Esta poesía la hice a  mi madre después de fallecer en el día 5 de febrero del 2002, para poner en el recordatorio. 

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